ОТЕЛЬ ATLANT. г. Севастополь

Алушта — Великокняжеские имения Южного берега — Ялта — Ливадия и Солнечная тропа — Масандра Прогулку по местам царского отдыха можно начать в Алупке — вы все равно поедете сюда, чтобы посмотреть Воронцовский дворец. Слушая рассказы гида об истории усадьбы, попробуйте представить себе, какой переполох царил здесь накануне приезда Николая I в 1837 г. Император явился в Алупку с многочисленной свитой, и Воронцову пришлось принимать в гостях несколько сотен человек.

Жить на Южном берегу в то время было попросту негде.

Сановникам двора пришлось спать по несколько человек в комнате, словно небогатым современным курортникам. Насмотревшись на архитектурные затеи графа-англомана, отправляйтесь на 1 (см. карту к маршруту «Ялтинские следы доктора Чехова» на стр. 107) причал пассажирских катеров.

Когда-то таврические дороги были еще хуже, чем сейчас, и поэтому Романовы обычно добирались в Ливадию морем.

Плыли до Ялты от ближайшей железнодорожной станции: сначала из Одессы, а с 1875 г. — из Севастополя. Не будем нарушать традицию — в Ялту так в Ялту.

От Чайного домика, который стоит в нижнем воронцовском парке у самых прибрежных скал, влево уходит дорожка. Она и выведет вас к причалу (около 200 м). Алупку связывает с Ялтой самая оживленная морская трасса в Крыму: с 9 утра до 5 вечера кораблики успевают сделать между городами семнадцать рейсов.

Поездка занимает около часа (40 гр.). Примерно через 15 минут после отплытия, за острым мысом Коммунаров, перед вами откроется бухта, на берегу которой расположился поселок Кореиз. Южнобережные владения семьи Романовых начинались отсюда.

В правом углу бухты вам бросится в глаза новый корпус санатория «Дюльбер» — это белое 10-этажное современное здание. Присмотревшись, вы увидите слева от него нечто с серебристыми куполами, напоминающее мечеть.

Это знаменитый дворец Дюльбер, принадлежавший кузену Александра III — великому князю Петру Николаевичу. Он увлекался Востоком и после визита в Каир пожелал дачу в «мамелюкском стиле».

Князь был человеком умным, но непутевым, поэтому строительство дворца застряло на полпути.

Оказалось, что у Петра Николаевича просто нет денег (такое случается даже с людьми царской крови). Продав часть других имений, он сумел решить проблему и в 1897 г. въехал в новые апартаменты.

После «великого Октября» севастопольский Совдеп постановил посадить всех Романовых, которые еще оставались в Крыму, под арест.

Возникла партийная дискуссия: ялтинские большевики считали, что царских родичей надо просто поставить к стенке.

Тогда из Севастополя прибыл отряд революционных «братишек» во главе с комиссаром Задорожным.

Они собрали всех родственников Николая II в Дюльбере и четыре месяца держали их под стражей.

Весной 1918 г. в Крым вошли германские войска, и «дюльберский плен» закончился. Еще через год все крымские Романовы отправились в эмиграцию на английском крейсере «Мальборо».

По соседству с Дюльбером видна зелень парка Чаир, давшего название хиту 30-х годов. Чаир — бывшее владение великого князя Николая Николаевича — младшего, ставшее после войны «госдачей № 7». Здесь отдыхали Леонид Ильич (еще не генсек) и афганский король Мохаммед Захир Шах, а теперь приезжает гранд-дама украинской политики Юлия Тимошенко.

За Кореизом прямо по курсу катера показывается громада мыса Ай-Тодор, вцепившегося в море тремя скалистыми пальцами.

На вершине первого из отрогов Ай-Тодора находятся руины римской крепости Ха-ракс.

Нашел их археолог-любитель Александр Михайлович Романов — великий князь и внук Николая I. Его имение Ай-Тодор лежало чуть выше одноименного мыса.

По профессии Александр Михайлович был моряком, но в историю вошел как один из создателей русской авиации. В 1919 г. он первым из царских родственников покинул Крым и умер во Франции.

В самом конце XIX в. Александр Михайлович поделился землей с братом Георгием, который назвал свое ай-тодорское имение Хараксом.

Теперь бывшая великокняжеская недвижимость принадлежит санаторию «Днепр».

Обогнув мыс, катер на несколько минут причаливает у знаменитого «Ласточкиного гнезда» Если вы там еще не были, то и не надо: место это слишком людное и совершенно неинтересное. Сначала с вас возьмут пару гривен за вход на лестницу, потом еще 5 за вход на террасу.

В самом замке находится дорогой итальянский ресторан, а сфотографироваться можно и в другом месте. От Гаспры, где находится «Ласточкино гнездо», до Ялты — еще 25 минут ходу.

Неподалеку от скалы Парус на высоком берегу можно разглядеть белую остроконечную башенку.

Она принадлежит санаторию «Кички-нэ» — бывшей даче главного кавалериста Российской империи, великого князя Дмитрия Константиновича.

Он был владельцем Ореанды, потом продал ее императору Александру III, а на старости лет решил вновь прикупить крымской земли. Дача, построенная в 191 3 г., стала последним дворцом царской фамилии на Южном берегу.

Еще в 60-е годы великокняжеский теремок стал турбазой, а новые владельцы уже в наши дни построили за ним другое здание, на фоне которого башню дворца не так-то просто разглядеть.

Чем ближе к Ялте, тем выше становится статус «резиденций». Обратите внимание на странное с00ружение в виде трехногой летающей тарелки.

Это санаторий «Дружба», за которым притаилась старенькая «Нижняя Ореанда».

Белый домик чуть левее «Дружбы» — это она и есть. Стоит эта послевоенная здравница точно на том месте, где находился дворец Николая I. Как известно, император не смог пережить поражение в Крымской войне (есть мнение, что он даже отравился по этому скорбному поводу).

После его смерти в Ореанду несколько раз наезжали молодые великие » князья, а потом ее владельцем стал шеф русского флота — великий князь Константин Николаевич.

Если для других Романовых Крым был просто одним из многих мест, то Константин стал фанатиком Тавриды.

Он не изменил Ореанде даже после того, как здешний дворец сгорел.

Закаленный моряк просто переселился в уцелевший садовый домик.

После революции «Нижнюю Ореанду» очень полюбил Никита Сергеевич Хрущев.

Его «госдачу №1» вы как раз можете увидеть слева по борту — это два небольших светлых домика у самой воды.

Устав сажать кукурузу и грозить Америке, вождь отдыхал в Ореанде и делал это вплоть до своей принудительной отставки.

Летом 1964 г. компанию ему ненадолго составил командант Эрнесто Че Гевара.

Новый генсек Леонид Ильич с удовольствием пользовался дачей предшественника. Здесь он принимал Ричарда Никсона и здесь же в последний раз сел за руль любимого «Мерседеса» — это случилось за три месяца до смерти Брежнева.

Более «продвинутого» Михаила Сергеевича старая резиденция уже не устраивала.

Переселяясь в Форос, Горбачев сделал из дачи № 1 пансионат «Глициния». Лет пять назад президент Кучма согласился уступить хрущевско-брежневскую недвижимость Администрации Президента России.

Казна успела заплатить украинцам энную сумму из оговоренных 40 миллионов «зеленых», но тут в Киеве поменялась власть. Виктор Ющенко немедленно признал сделку незаконной, и ВВП остался без покупки.

В Ливадию катер прибывает минут через десять после Ореанды.

Белые стены и флорентийская башенка Большого дворца хорошо видны с моря, но о них — чуть позже.

При царе никакого причала в Ливадии не было, а теперь морской трамвайчик легко делает остановку у бывшего царского пляжа. Можно, конечно, сойти и подняться к дворцу на санаторном лифте (ф 1 гр.), но раз мы договорились ехать в Ялту — едем в Ялту.

Первое, что видишь у входа в ялтинский порт, — это (см. карту к маршруту «Ялтинские следы доктора Чехова» на стр. 107) длинный мол с маяком на конце.

Появился он благодаря одному случаю из жизни императора Александра III. В 1886 г. один из крейсеров Черноморского флота вез царскую семью из Севастополя. На подходе к Ялте совершенно некстати начался шторм.

В открытой бухте гуляли такие волны, что кораблю пришлось всю ночь болтаться в нескольких милях от города. Только утром позеленевших от качки Романовых удалось с трудом переправить на берег.

Оказавшись на твердой земле, император тут же распорядился приспособить гавань для приема судов в любую погоду.

Энергичный Александр III был первым монархом, который озаботился ялтинскими делами.

До него ливадийские дачники не интересовались соседним городком — ну разве что заезжали иногда на службу в храм святого Иоанна Златоуста ( ул. Толстого, 10). Его розовая колокольня хорошо видна на Поли-куровском холме справа от маяка. Начав с гавани, Александр III перешел к коммунальному хозяйству: благодаря ему ялтинцы получили канализацию и первые фонари на улицах и набережной.

На склоне Дарсана — это средний из трех ялтинских холмов — царь заложил собор Святого Александра Невского (ул. Садовая, 2). Его золотые маковки блестят прямо по курсу катера.

Освятили собор уже после смерти Александра III. Последний российский император любил прокатиться до Ялты на яхте «Штандарт».

К приезду высоких гостей на причал заранее подавались экипажи, а в начале XX в. — и автомобили. Вам придется добираться в Ливадию своим ходом.

От причала поверните направо и дойдите по набережной до Морского вокзала (около 300 м). Перед ним поверните налево и поднимитесь на улицу Карла Маркса — это еще метров 100. В районе дома № 3 увидите скверик перед вещевым рынком. Отсюда в Ливадию отправляется множество автобусов (№ 5, 13, 15) и маршруток (№ 32 или 47) — на дорогу уйдет минут 15. Водитель подскажет место высадки, а оттуда до ворот дворца вы дойдете за 5-10 минут.

Кстати, в Ливадию можно дойти и пешком (около 45 минут).

В этот раз не стоит: оставьте силы для прогулки по Солнечной тропе. А вот на будущее подскажу маршрут: дойдите до Приморского парка имени Гагарина — он начинается на западном конце набережной.

Войдя в парк, I идите прямо, пока не увидите справа от себя лестницу. Поднимайтесь по ней до колоннады на улице Коммунаров, поворачивайте налево и идите, никуда не сворачивая.

Миновав санаторий «Россия», вы обнаружите, что дорога круто уходит вправо, а перед вами начинаются виноградники (тоже бывшие царские). Смело идите прямо по сельхозугодьям, пока не доберетесь до жилых домов поселка Ливадия.

Здесь любой абориген подскажет вам дорогу во дворец.

Когда царь-батюшка ехал по улицам Ялты, вдоль «спецтрассы» дежурили здоровенные городовые, разгонявшие любопытных подданных.

Кстати, при Николае II в городе действовал особенно жесткий режим, изобретенный градоначальником Иваном Думбадзе. Он полжизни гонялся на Кавказе за горскими бандитами, а потом те же навыки применил к ялтинским обывателям.

Мэр в погонах издавал правила на все случаи жизни — от содержания газет до покроя купальников. Недовольные могли убираться на все четыре стороны.

Царь нежно любил своего «ангела-хранителя», но неожиданно отправил генерала в отставку. Думбадзе сам был виноват: он очень не любил Распутина и предложил охранке устранить фаворита, когда тот приедет в гости в Ливадию.

Думбадзе собирался сбросить «друга Григория» со скалы, коих в окрестностях города немало. Царь узнал и рассердился, но через несколько месяцев вернул Думбадзе в Ялту — к великому огорчению горожан.

У входа в бывшие царские владения теперь расположился сувенирный базарчик.

Ливадия теперь не та, что была при царе: дворец наследника престола погиб в войну, а особняк министра двора и свитский корпус принадлежат санаторию (можно и в отпуск приехать).

Служебные здания частью разрушены, частью отданы под магазины. Бывшая дворцовая электростанция в00бще стала I центром органной музыки.

Большой дворец уцелел, вот только обстановку разграбили бойцы вермахта. Теперь интерьеры здесь не только царские, но и сталинские.

Всем известно, что в 1945 г. великий вождь встречался в Ливадии с Рузвельтом и Черчиллем.

Поделив послевоенную Европу, лидеры «Большой Тройки» разъехались, а Ливадия стала очередной «госдачей».

Номера у нее не было: царские палаты берегли исключительно для «Хозяина». Из всех советских бонз только он мог позволить себе отдыхать по-императорски.

Впрочем, Сталин предпочитал родной Кавказ и в Ливадию приезжал только в 1948 г. Как говорят, жил скромно и занимал самые маленькие гостевые комнатки в южном крыле.

Зато три последних императора приезжали сюда едва ли не каждый год. Ливадию купил Александр II, наслушавшийся рассказов брата Константина о прелестях Южного берега.

Супруга Александра Николаевича болела туберкулезом, поэтому дача в Крыму была необходима. Решили поселиться поближекОреандеив1861 г. купили именьице графа Льва Потоцкого.

Первый дворец закончили через пять лет после покупки. При Александре III его снесли и построили заново, ничего не поменяв в проекте.

У Николая II после Русско-японской войны и первой революции было тяжело на душе. Он несколько лет не появлялся в Крыму, а когда приехал, то решил полностью перестроить Ливадию.

Заказ достался архитектору Николаю Краснову, который уже успел застроить все окрестные имения великих князей.

Новый дворец расположен так, что солнце заливает его с утра до вечера.

Справляя новоселье в 1911 г., император сразу отметил, что на даче стало светлее, и назвал Краснова «удивительным молодцом». Во дворце 116 комнат и залов.

У каждого члена семьи был свой уголок, а для встреч служили прежде всего столовые. Малая предназначалась для семейных трапез, а большая — для обедов с гостями.

Даже на отдыхе царские дети каждый день посещали уроки — для этого во дворце имелась классная комната Императора тоже не оставляли в покое, поэтому в его распоряжении было целых два кабинета.

Парадный кабинет на первом этаже дворца служил для официальных бесед и министерских докладов — сюда вызывали премьера Петра Столыпина и других высших чиновников. Для посетителей предназначалась уютная приемная (в 1945 г. здесь проходили неформальные беседы глав стран-союзников).

Министр двора граф Владимир фридерикс бывал во дворце ежедневно, причем не только в парадном, но и в рабочем, или верхнем, кабинете императора на втором этаже.

У царицы тоже был свой «кабинет» — это библиотека-будуар с белым роялем.

Самое просторное помещение дворца — Белый парадный зал, где устраивали торжества и танцы.

В южной части дворца находится бильярдная — здесь император мог расслабиться после государственных дел, п00бщаться с близкими друзьями и выкурить сигару. Теперь здесь стоит стол заседаний Ялтинской конференции 1945 г. и работает историческая выставка.

Знаменитый круглый стол этого саммита стоит в дворцовом вестибюле.

Во дворце есть два внутренних дворика — крошечный Арабский и знаменитый Итальянский.

В00бще, весь дворец выдержан в стиле итальянского Возрождения XVI в. Не зря здесь снимали «Двенадцатую ночь» и «Собаку на сене».

Фонтан, мраморные скамейки и кованые решетки Итальянского дворика знают даже те, кто в Крыму никогда не бывал. Это здесь Диана — Терехова хлещет по щекам Теодоро — Боярского.

Из-за изящной кованой решетки за этой сценой наблюдает граф Федерико (Игорь Дмитриев). У этой решетки отметились не только персонажи костюмного мюзикла, но и суровые участники шпионской игры в фильме «Возвращение резидента».

Рядом с патио — маленькая Крестовоздвиженская церковь, украшенная мозаиками итальянца Антонио Сальвиати. Когда-то святые врата храма открывались на север, но потом их перенесли на западную сторону.

В алтаре есть потайная дверь, ведущая прямо в кабинет императора. Санаторий приспособил церковь под «красный уголок», а в середине 90-х здесь вновь начались богослужения.

Выйдя из церкви, осмотритесь по сторонам. В сторону моря уходят дорожки парка.

Он, конечно, красив и ухожен, но не более того.

Напротив храма есть указатель начала Солнечной тропы — вот туда и отправляйтесь. Первую тропу из Ливадии проложил еще Александр II — она называлась «Царской» и заканчивалась в Ореанде.

Гулять по ней могли все желающие, а не только император и его брат-моряк Константин.

Как-то бродил здесь один американский журналист — потом он стал известен под именем Марк Твен.

В конце XIX в. великий! князь Александр Михайлович приказал соединить тропкой Ореанду и свое имение Ай-Тодор.

Через несколько лет Николай II расширил дорожки и сделал из них длинный променад от Ливадии до Гаспры. Так появился самый удобный прогулочный маршрут в Крыму: на всей Солнечной тропе (почти 7 км) нет ни одного подъема.

Последний самодержец обожал гулять. Кабы не любовь к хорошему коньяку и курению, его можно было бы назвать поклонником здорового образа жизни.

Николаю ничего не стоило отшагать десяток верст с полной выкладкой и винтовкой на плече — так царь проверял качество солдатской амуниции.

Марш-броски по Солнечной тропе он устраивал себе регулярно. А первым нецарственным гуляющим здесь стал граф Лев Толстой.

Романовы любили тропу не только за удобство и виды, но еще и за то, что она связывала все южнобережные владения их семьи. Царь, царица и их дети могли пешком дойти до Харакса, Чаира, Кичкинэ и других имений.

Чаще всего ходили (или ездили верхом) к «дяде Сандро» — великому князю Александру Михайловичу! Вам обязательно следует прогуляться по тропе, хотя бы до Ореанды.

Пройдите по указателю вдоль опорной стенки до начала тропы, усыпанной мелким щебнем, — это и есть Солнечная тропа. Пройдя примерно 1 км, вы увидите скалу с белой беседкой-ротондой.

Это значит, что вы в Ореанде.

Неподале-I ку стоит старинная церковь Покрова Богородицы, построенная из обломков сгоревшего дворца Николая I I. А рядом с ней’ — скамейка любовников из чеховской «Дамы с собачкой».

После моциона можно вернуться в Ялту.

В центре поселка есть конечная остановка маршрутки № 29. Если вам хочется продолжить знакомство с царскими «дачами», то тогда садитесь на маршрутку № 45 — она идет в Никитский ботанический сад и довезет вас почти до самого Массандровского дворца.

Массандру дворцовое ведомство купило в 1882 г. Александр III думал приезжать сюда для охоты.

Глядя на толпы туристов и автомобили, в это верится с трудом.

А вот в конце XIX в. Массандра была вполне диким местом — здесь-таки можно было пострелять и даже уложить кабана. Романовы всегда любили «ходить на зверя».

Александр III еще в молодости построил в горах Чатырдага охотничий домик — Бешуйскую казенную дачу (она не сохранилась).

Царь-Миротворец много лет ездил туда сам и возил любимую жену.

Сын Николай в 1910 г. велел проложить к домику автомобильную дорогу от самой Ялты, а три года спустя объявил чатырдагские леса царским заказником — из него позже получился Крымский заповедник.

Александр III не успел заехать в новую резиденцию, а Николай II просто не захотел изменять любимой Ливадии. Из русских монархов здесь отдыхал только некоронованный царь — товарищ Сталин.

В 48-м вождя возили на пикник в горы над Массандрой. Пока генерал Власик и Берия жарили шашлыки, Сталин присмотрел красивое место среди сосен и приказал построить на нем домик.

Так появился «объект «Шатер» — самая маленькая госдача в Крыму. Массандровский дворец сильно отличается от Ливадийского.

Он более затейлив и весь унизан наличниками, каминными трубами, башенками и шпилями.

В таком же стиле выстроены хозяйственные здания. Массандра славится горными видами, а дворцовый парк по обилию редких растений может поспорить с ботаническим садом.

Вот только вина вы здесь не отведаете: к знаменитым погребам ведет другая дорога.